随园食单袁枚观后感汇编

读了好几本关于写美食方面的书,觉得写得好的有梁实秋、汪曾祺、邓云乡、唐鲁孙,看完让人有垂涎欲滴之感,色香味跃然纸上。不过却各自有各自的特点,单从食品档次上说,唐鲁孙当列第一,毕竟是贵族出身,吃的好东西多,自然品味高人一头,食品的历史流传变化、做法等等说得头头是道。
梁实秋位居中档,他的文章文人气质多,精炼而又幽默,让人回味的时候不禁莞尔,自成一家风格。
汪曾祺和邓云乡乡土气息较厚,这和他们的经历有关,汪曾祺少年在家乡高邮,青年求学云南,一个穷学生自然没有多少机会吃得太精,而且他又喜好家常菜和家乡菜,尤其是第一次吃过的食物,多年后仍恋恋难忘,显得富于生活趣味;邓云乡成长与北京,与街头平民食物有不解之缘,吃得多吃的熟,感情深,同样的食物,在别的人眼里感觉一般,在他那里却是无上美味。
上面四个人在北京待得时间都不少,他们的文章中关于北京的食物比重很大,由菜及人及事,娓娓道来,让人仿佛看到当年的风物,感慨历史沧桑变化,有京派传统。
还有一个写食物的大家是周作人,不过我读过之后,对他写的食物并没有太多感觉,反而觉得他的文字平淡之中多有韵味,好比一杯绿茶,淡淡涩涩。他的文章重点在文字而不在食品本身,文人气质最浓……
汪曾祺的文章我都喜欢,转贴一篇别人的评论吧。亦雅亦俗汪曾祺 买到汪曾祺的两本小书,都是山东画报出版社在汪氏逝后出版的,一为《文与画》,收录其关于国画的文字,并配有自作的画;二为《五味》,均为谈吃的美文。
其实汪氏小说集散文集舍中均有购藏,这次再度解囊,实在是这两本小书装帧精致,开本小巧,也便于把玩。在开始回暖的阳光下,不带任何功利目的"地随便翻翻,我突然想起,汪先生的诞辰(3月5日)就要到了。
我不懂文学,当代作家作品寓目者极少,而汪曾祺是这极少数中我最喜欢的一个。可是说到喜欢的理由,一时又无从置答。喜欢其文字的清和雅?喜欢他于文字中透露的那种仿佛不经意的淡淡的情致?……好像是,又好像不完全是。

这回重读的汪曾祺,均非其专攻所在,不过是其创作之余事,居然对上面这个连自己也茫然的问题若有所悟。 汪曾祺谈吃,一点儿也不气派。拌菠菜、干丝、豆汁儿、芸豆……都是家常物什。他自己婉辞“美食家”的桂冠时,即以此为谦谢的理由,说“大菜,我做不了。
我到海南岛去,东道主送了我好些鱼翅,我放在那里一直没有动,因为不知道怎么做。”不喜“大菜”,只好“小菜”,这本系文人故习,犹如作诗不能露出富贵气一样。著有《随园食单》的清代诗人袁枚在一封书信中就说:“饮食之道不可以随众,尤不可以务名。
燕窝、海参,虚名之士也,盗他味以为己味。”他讥讽为世人所艳称的“燕窝、海参”为“虚名之士”,正和汪曾祺把“鱼翅”轻轻抛在一边如出一辙。
不过,文人的这种习性也要拿捏得恰到好处才行,否则,过犹不及,容易显出几分矫饰的味道,像袁枚就多少有一点,因为我们很难想象,时不时要在显贵府上打秋风的他,会一心把那张馋嘴放在家常小菜上。而汪曾祺不同,他一下笔,我们就知道……
原文：
何谓耳餐？耳餐者，务名之谓也。
贪贵物之名，夸敬客之意，是以耳餐，非口餐也。
不知豆腐得味，远胜燕窝。海菜不佳，不如蔬笋。
余尝谓鸡、猪、鱼、鸭，豪杰之土也，各有本味，自成一家。
海参、燕窝，庸陋之人也，全无性情，寄人篱下。
尝见某太守宴客，大碗如缸，白煮燕窝四两，丝毫无味，人争夸之。
余笑回：“我辈来吃燕窝，非来贩燕窝也。”
可贩不可吃，虽多奚为？
若徒夸体面，不如碗中竟放明珠百粒，则价值万金矣。
其如吃不得何？
译文：
戒耳餐
什么叫耳餐呢？
所谓耳餐，就是贪图虚名的称谓吧。贪恋食材的名贵，夸耀待客的诚意，是用来传说的，不是用来吃的。
他们这些人不知道，如果豆腐做得出它得本味，远远超过燕窝好吃。
海鲜如果不够新鲜优良，还不如蔬菜和鲜笋鲜美。

我吃过的鸡肉、猪肉、鱼肉、鸭子，这些都是像人中豪杰，各有天赋，各有本味，能自成一家。
而海参、燕窝，却像庸俗简单的人，自身没有味道，全靠寄人篱下，指本味很淡，需要借助高汤的鲜味。
有一次遇见，某太守宴请宾客，碗像小缸一样大，白煮的燕窝放四两（4x1。6=6。4两），一点味道都没有，
但很多人却还是争相去称赞、夸奖它的好。
我笑笑回答说：“我们来是吃燕窝的，不是来贩卖燕窝的。”
东西既然好，只能贩卖，却不好吃，虽然很多，又有什么用呢？
如果只是为了被夸耀和好面子，不如在碗里放上百余颗珍珠，这样价值万金，谁都能看出来。
这道菜不是用来吃的，那又如何？
出处
《随园食单》，古代中国烹饪著作。共一卷。作者为清代文学家袁枚，身为乾隆才子、诗坛盟主，他一生著述颇丰；作为一位美食家，他所著的《随园食单》是其四十年美食实践的`产物，以文言随笔的形式，细腻地描摹了乾隆年间江浙地区的饮食状况与烹饪技术，用大量的篇幅详细记述了中国十四世纪至十八世纪流行的326种南北菜肴饭点，也介绍了当时的美酒名茶，是清代一部非常重要的中国饮食名著。
《随园食单》出版于1792年（乾隆57年）。全书分为须知单、戒单、海鲜单、江鲜单、特牲单、杂牲单、羽族单、水族有鳞单、水族无鳞单、杂素单、小菜单、点心单、饭粥单和菜酒单十四个方面。在须知单中提出了既全且严的二十个操作要求，在戒单中提出了十四个注意事项。接着，用大量的篇幅详细地记述了我国从十四世纪至十八世纪中流行的326种南北菜肴饭点，也介绍了当时的美酒名茶。从选料到品尝都有所叙及。从中可以看出，中国菜肴几百年来没有多少根本性的变化，他推崇的美食，如今仍然广受追捧，非常实用。
《随园食单》是提高烹饪技术、研究传统菜点以及烹制方法的指导性史籍。自问世以来，这部书长期被公认为厨者的经典，英、法、日等大语种均有译本。

《随园食单》文字简单清爽，人人都可照着去做，有趣的是，作者还将某菜做法，出自何人何家大都写了出来。实在是一本美食家的必读之书。
其实袁枚只能说是一名美食家，而不能说是烹饪家，他本人并不会厨艺。
作者生平
袁枚（1716－1797），清代诗人、诗论家。字子才，号简斋，晚年自号苍山居士，钱塘（今浙江杭州）人。袁枚是乾隆、嘉庆时期代表诗人之一，与赵翼、蒋士铨合称为“乾隆三大家”。乾隆四年（1739年）进士，授翰林院庶吉士。乾隆七年外调做官，曾任江宁、上元等地知县，政声好，很得当是总督尹继善的赏识。三十三岁父亲亡故，辞官养母，在江宁（南京）购置隋氏废园，改名“随园”，筑室定居，世称随园先生。自此，他就在这里过了近50年的闲适生活，从事诗文著述，编诗话发现人才，奖掖后进，为当时诗坛所宗。袁枚24岁参加朝廷的科考，试题是《赋得因风想玉珂》，诗中有“声疑来禁院，人似隔天河”的妙句，然而总裁们以为“语涉不庄，将置之孙山”，幸得当时总督尹继善挺身而出，才免于落榜。
作者著作
有《小仓山房集》；《随园诗话》16卷及《补遗》10卷；《新齐谐》24卷及《续新齐谐》10卷；随园食单1卷；散文，尺牍，随园食单说部等30余种。散文代表作《祭妹文》，哀婉真挚，流传久远，古文论者将其与唐代韩愈的《祭十二郎文》并提。
袁枚简介
袁枚(1716年3月25日-1798年1月3日[1] )，汉族，钱塘(今浙江杭州)人，祖籍浙江慈溪。[2] 字子才，号简斋，晚年自号仓山居士、随园主人、随园老人。清朝乾嘉时期代表诗人、散文家、文学评论家和美食家。
乾隆四年进士，授翰林院庶吉士。乾隆七年(1742)外调江苏，先后于，历任溧水、江宁、江浦、沭阳任县令七年，为官政治勤政颇有名声，奈仕途不顺，无意吏禄;乾隆十四年(1749)辞官隐居于南京小仓山随园，吟咏其中，广收诗弟子，女弟子尤众。嘉庆二年(1797)，袁枚去世，享年82岁，去世后葬在南京百步坡，世称随园先生。

袁枚倡导“性灵说”，与赵翼、蒋士铨合称为“乾嘉三大家”(或江右三大家)，又与赵翼、张问陶并称“乾嘉性灵派三大家”，为“清代骈文八大家”之一。文笔与大学士直隶纪昀齐名，时称“南袁北纪”。
袁枚代表作
主要传世的著作有《小仓山房文集》、《随园诗话》及《补遗》，《随园食单》、《子不语》、《续子不语》等。
主要作品：
文集：《小仓山房集》、《随园诗话》16卷及《补遗》10卷、《随园食单》、散文 、尺牍等30余种;
笔记小说：《子不语》(又名《新齐谐》)24卷及《续子不语》10卷;
散文：《祭妹文》、《峡江寺飞泉亭记》、《黄生借书说》、《所好轩记》等;
骈文：《与蒋苕生书》、《重修于忠肃庙碑》等;
手札：《致尤荫手札》;书法灵动清雅，不事雕琢，自然闲适，正合于袁枚“性灵”之主张。虽法度稍欠，然才情横溢，亦为佳构。
袁枚世人评价
通天老狐，醉辄露尾。(洪亮吉在《北江诗话》的评价)
袁既以淫女狡童之性灵为宗，专法香山、诚斋之病，误以鄙俚浅滑为自然，尖酸佻巧为聪明，谐谑游戏为风趣，粗恶颓放为豪雄，轻薄卑靡为天真，淫秽浪荡为艳情，倡魔道妖言，以溃诗教之防。(朱庭珍评述)
著名的"清诗研究专家严迪昌先生在《清诗史》中提出“袁枚现象”一词，认为袁枚是一个真正意义上的专业诗人，在整个清代所有大家、名家诗人中找不出第二个。
关于袁枚的个性，严迪昌先生《清诗史》有极精到的概括，总之一言为“不耐”。他不耐学书，字写得很糟;不耐作词，嫌必依谱而填;不耐学满语，乾隆七年(1742)庶吉士散馆，以习满文不合格放任知县;不耐仕宦，乞养时年仅三十三岁，后再铨选知县，未及一年复归。